Грунтовка, это не обои, не краска, и даже не шпаклевка – то есть, её не видно. Следовательно, многие граждане считают, что не очень-то она и нужна. И хуже всего, когда так считают те, кто занимается отделкой профессионально, я имею в виду, кто живёт с этого. Мол, зачем тратить деньги, когда заказчик всё равно ничего не заметит? В крайнем случае, могут разбавить клей ПВА водой и обработать поверхности этой бодягой, полагая, что этого, вполне достаточно. Но это – заблуждение. Впоследствии, заказчик это всё-таки замечает, когда например, отваливается целый пласт штукатурки со стены или потолка, но даже в этих случаях подобные «профессионалы» не всегда способны связать между собой эти факты, то есть отвалившийся материал и отсутствие грунтовки. Не будем уподобляться подобным «специалистам», и будем считать, что грунтование поверхностей не просто нужно, оно – обязательно. Но, как говорится, хватит лирики, перейдём к делу.

Первое – грунтовки разумеется, бывают разные, и предназначены они тоже для разного. Основные типы грунтовок, можно разделить на шесть, такие как:

глубокопроникающие;

водоотталкивающие;

адгезивные;

антикоррозийные;

антисептические;

противопожарные.

Впрочем, три последние в народе не принято считать за грунтовки, их обычно называют просто пропитками. Хотя это, не совсем верно. Также следует отметить, что все вышеперечисленные характеристики вовсе не взаимоисключающие. Так например, глубокопроникающая грунтовка может быть не только укрепляющей, но и одновременно и адгезивной и водоотталкивающей.
 

Итак, начнём с глубокопроникающих грунтовок. Как уже видно из названия, главная их цель – проникнуть в поверхность, сделав её тем самым прочнее. Иными словами, проникающая грунтовка – равно – укрепляющая. Используется как правило, при работе с непрочными поверхностями, например со старой штукатуркой. Если вы, решили выровнять стену, которая уже была оштукатурена, да не чем попало, а известковой штукатуркой, которая к слову, довольно рыхлая, и у вас нет желания удалять её – тогда без проникающей алкидной грунтовки точно не обойтись. Грунтовать придётся несколько раз, до тех пор пока меловой эффект не исчезнет полностью. Как правило, это два – три раза. На всякий случай – «меловой эффект», это значит, что после проведения рукой по поверхности, руку приходится срочно мыть, поскольку на ней окажется изрядное количество той самой штукатурки. Грунтовка не просто намазывается на такую стену и блестит, она именно проникает вглубь, становясь связующим компонентом для фракций штукатурки, делая её намного прочнее. Пытаться наносить шпатлевку, или клеить обои на подобную, но негрунтованную стену – занятие бесперспективное, это всё равно, что пытаться прилепить резиновую присоску на ковёр. В большинстве случаев, проникающая алкидная грунтовка имеет и адгезивные свойства, о чем я уже говорил. Это значит, что помимо укрепления обрабатываемой поверхности, она способствует адгезии, ну или проще говоря – помогает наносимому впоследствии материалу, будь то шпатлевка, краска или клей для обоев, наноситься плотнее, и сцепляться с поверхностью значительно лучше, чем без использования грунтовки. Наносится проникающая грунтовка на разные поверхности, такие, как штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, ГВЛ, кирпичная либо бетонная стена.

В последних двух случаях, существует отличие – для капитальных стен предназначена грунтовка с водоотталкивающими свойствами, поскольку стены должны дышать, а это значит, что она не должна позволять влаге проникать в основание, при этом не должна препятствовать выходу влаги из него. Такая вот «система ниппель». Впрочем, это касается в первую очередь фасадных грунтовок, предназначенных для внешней отделки зданий.

Касательно внутренней отделки, грунтовка наносится на каждый очередной слой обрабатываемой поверхности. Например, сначала нужно загрунтовать стену (или потолок) перед штукатуркой, потом перед шпатлевкой, а после вышкуривания (шлифовки поверхности специальной площадкой), еще и перед обоями. Перед покраской поверхности, следует применять не алкидную, а акриловую грунтовку, это также позволит краске лучше лечь на поверхность, и позволит избежать мелких пузырей, которые лопаясь, открывают часть непрокрашенной поверхности. Вроде мелочь, но неприятно, тем более что исправить одним мазком – не получится, этот мазок будет отлично выделяться на фоне более раннего слоя. То же самое касается стен обшитых гипсокартоном или ГВЛ, при этом такой процесс как штукатурка понятное дело, можно пропустить (шутка). Кстати, если гипсокартон не пришивается на каркас, а клеится к основной стене, то стену также необходимо загрунтовать. Впрочем, об этом я уже писал в заметке «Как клеить гипсокартон». Также необходимо знать, что проникающая грунтовка не всегда годится для бетонных стен. 
 

То есть, если стена достаточно ровная, и готовится под шпаклевку, то проникающая-адгезивная вполне подойдёт, тогда как при выравнивании толстым слоем штукатурки, лучше не рисковать и использовать особую, адгезивную грунтовку. В народе такие грунтовки называют «бетаконтакт», что созвучно с самыми распространённым брендом («Бетоконтакт», от немецких производителей «Кнауф» и "Фейдал"), хотя есть и отечественные аналоги, такие как «Бетон-контакт» или «Консолит». Которые кстати, ничуть не хуже. Стоимость такой грунтовки понятно выше, чем у обычных, но свои функции она выполняет на совесть. Как-то ставил эксперимент – наносил этот «Бетоконтакт» на стекло, после чего приклеивал к нему кафельную плитку. После схватывания клея, оторвать плитку было уже невозможно, даже разбив. В общем, в тех случаях, когда нужно оштукатурить, выложить плитку, или клеить гипсокартон или ГВЛ, на слишком гладкую поверхность, такую как ровная бетонная стена, или например, окрашенная поверхность, то подобная адгезивная грунтовка – самое то. Самый простой пример – стены в ванной комнате. Зачастую, они покрашены алкидной эмалью, либо масляной краской, а у вас к примеру, возникло желание облицевать их кафелем или керамогранитом. Никакой плиточный клей не способен должным образом сцепиться с краской. Поэтому у вас есть выбор – либо терять время и долбить насечки на стене (много насечек), чтобы клей имел возможность хоть как-то «законтактировать» с основной поверхностью, либо потратиться на адгезивную грунтовку, и обработав ей стены, спокойно отделывать её дальше, не беспокоясь, что плитка в один прекрасный момент отвалится. Я кстати, подобный прикол наблюдал, и не раз, но поверьте, когда это произойдёт в вашем, а не чужом доме, вам будет не смешно.

Итак, из вышеизложенного, надеюсь, стало понятно, зачем нужны проникающие, водоотталкивающие и адгезивные грунтовки. Которые к слову, являются самыми распространёнными при отделке помещений, тогда как следующие, бывают нужны значительно реже. Поэтому о них – только в двух словах.
 

Антисептические грунтовки. Основная область применения – отсыревшие стены и деревянные поверхности. И в том и в другом случае – применять обязательно, поскольку как не штукатурь отсыревшую стену, грибок всё равно даст о себе знать, даже если ему потребуется больше времени чтобы «пролезть» через слой штукатурки. То же касается и деревянных (фанерных, ДСП и т.д.) поверхностей и элементов, кроме конечно, декоративных, финишных. Делаете ли вы полы, из доски или фанеры, или применяете фанеру при монтаже каркаса (иногда это необходимо, при монтаже сложных фигур), в любом случае, всё должно быть обработано антисептиком.

Абсолютно тоже самое можно сказать про противопожарные пропитки. Я имею в виду, обработку дерева, отсыревшей стене такая «помощь» понятное дело, не нужна. Эту задачу, экономя время и деньги, существенно облегчает то, что подобные грунтовки часто выпускаются двухкомпонентными, то есть они являются одновременно и антисептическими и огнеупорными. Идеальный вариант для тех, кому нужно обрабатывать только дерево, без сырых стен.

Также эти грунтовки активно применялись в обработке оконных рам перед покраской. Но в последнее время, граждане всё реже ремонтируют старые окна, предпочитая менять их на пластиковые. Но тем не менее, если ремонт старого окна – это как раз ваш случай, то вам понадобится специальная, глубокопроникающая антисептическая грунтовка, причем это ещё не всё – после этого на деревянную поверхность нужно будет нанести ещё и алкидно-масляную грунтовку, если конечно вы не хотите, чтобы через пару лет краска пошла пузырями, и начала отслаиваться.
 

Ну и в заключение – антикоррозийные грунтовки. Область применения такой грунтовки при отделке квартиры, раньше была очень узкой, применялась она только при обработке труб, разводки и радиаторов отопления. Сейчас, эта область ещё более сузилась, поскольку в большинстве случаев, при капитальном ремонте квартиры, радиаторы ставят алюминиевые, и уже покрашенные, трубы проводят полипропиленовые, разводку выполняют – либо тем же полипропиленом, либо металлопластиком. Ни в одном из этих случаев, ни краска, ни грунтовка, не нужны. Поскольку краска и раньше использовалась вовсе не в целях эстетики – она служила защитой от коррозии, ну а вместе с аналогичной грунтовкой, защита эта была намного серьёзнее. Теперь же, радиаторы повторюсь, уже идут покрашенные, ну а трубы и разводка из полипропилена или металлопластика, коррозии не подвержены. Ну а касательно эстетики, тоже полный порядок, поскольку все эти коммуникации как правило прячутся в короба из гипсокартона или ГВЛ, либо вовсе укладываются в штробы, если стены кирпичные, и достаточно толстые. Правда, штробить несущую стену под канализационную трубу, я категорически не рекомендую, надеюсь не нужно объяснять, почему именно. Но если вы всё же делаете просто косметический ремонт, без замены коммуникаций, то, антикоррозийная грунтовка вам безусловно понадобится. Правда, не стоит забывать о том, что наносить её нужно на относительно чистый металл, то есть, трубы придётся предварительно избавить от старой краски и ржавчины, при помощи металлической щётки и наждачной бумаги. Сделать это будет необходимо, поскольку наносить антикоррозийную грунтовку на ржавчину, нет никакого смысла.

http://www.ulicastroiteley.ru/